Cơn sốt đầu tư Rolex sắp hạ nhiệt trong năm 2026?

“Hiệu ứng Taylor Swift” thay đổi vị thế của một mẫu đồng hồ, phản ánh kỷ nguyên phụ nữ dẫn dắt xu hướng. Ảnh minh họa: @taylorswift/IG.

Năm qua, thị trường đồng hồ ghi nhận sự chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào cảm xúc và giá trị cá nhân, thay vì phô trương hay chạy theo những biểu tượng xa xỉ. Phong cách vintage trở lại, mang theo tinh thần hoài cổ xen lẫn sự tinh giản của thời hiện đại. Chỉ một khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội cũng đủ khiến một cỗ máy “sống lại” sau hàng chục năm bị lãng quên, minh chứng rõ nét nhất chính là “hiệu ứng Taylor Swift".

Tháng 8, khi Taylor Swift xuất hiện trong bức ảnh thông báo đính hôn cùng Travis Kelce, cô đeo trên tay chiếc Cartier Santos Demoiselle vàng 18K viền kim cương. Ngay lập tức, cỗ máy ra mắt từ năm 1996 và ngừng sản xuất đầu những năm 2000 này gây sốt tín đồ toàn cầu. Từng bị xem là thiết kế “lai” giữa Panthère và Tank Française, Demoiselle bỗng được săn lùng trở lại: nhu cầu tìm kiếm tăng hơn 2.000%, giá bán trên thị trường resale gấp đôi, và các phiên bản hiếm gần như “cháy hàng” chỉ trong vài giờ.

Giới sưu tầm xem đây là khoảnh khắc hiếm hoi một ngôi sao có thể định hình lại vị thế của cả một dòng đồng hồ, tương tự Paul Newman với Rolex Daytona hay Jackie Kennedy với Cartier Tank. Sự trở lại của Demoiselle củng cố vị thế của Cartier như biểu tượng của “discreet luxury”, nét sang trọng tinh tế, kín đáo và phù hợp với cả phụ nữ lẫn giới trẻ yêu thích sự thanh lịch.

Công năng thắng tên thương hiệu

Song hành với những thiết kế kinh điển, năm nay còn chứng kiến sự trỗi dậy của các cỗ máy quartz vintage. Nổi bật là dòng Seiko Half Moon, ra mắt trong thập niên 1970-1990 với thiết kế mặt số khoét hình nửa vầng trăng. Mang tinh thần nghệ thuật phá cách gợi nhớ Cartier Crash nhưng có giá dễ tiếp cận hơn, Half Moon nhanh chóng trở thành hiện tượng trên TikTok và các sàn vintage như eBay, Etsy. Với nhiều phụ nữ và tín đồ mới, những mẫu quartz cổ điển như Half Moon mở ra cơ hội tiếp cận sở thích đồng hồ vintage.

Bên cạnh đó, thị trường cũng chứng kiến sự trở lại của trào lưu đồng hồ “siêu to khổng lồ”. Theo Cam Wolf, biên tập viên mảng đồng hồ của GQ, sự xuất hiện của Casio G-Shock GA-V01 “Cool Eyes” vào tháng 4 đánh dấu màn hồi sinh của dòng Big-Ass Watch (BAW), những cỗ máy kích thước lớn, phô trương và đậm cá tính.

Mẫu GA-V01 “Cool Eyes” của G-Shock. Ảnh: GQ.

Sau nhiều năm chuộng các thiết kế nhỏ gọn như Cartier mini hay Audemars Piguet downsized, người chơi đồng hồ đang quay lại với tinh thần táo bạo của kỷ nguyên 1990-2000, giai đoạn Omega Seamaster Planet Ocean hay Rolex Deepsea từng được xem là tuyên ngôn cá tính.

Không dừng lại ở đó, năm 2025 còn đánh dấu sự lên ngôi của những cỗ máy có vỏ phi truyền thống, như thiết kế hình tam giác, phi đối xứng cho đến cảm hứng lấy từ thập niên 1970. Các thương hiệu độc lập như Berneron, Toledano & Chan hay Anoma trở thành những cái tên gây chú ý trong thời gian qua.

Trong đó, mẫu Anoma A1 với thiết kế vỏ tam giác từng được các nhà sưu tầm như Roni Madhvani và John Goldberger yêu thích, trở thành biểu tượng cho trào lưu “shaped watches”, đồng hồ không có mặt tròn truyền thống.

Cùng với các xu hướng sưu tầm, thói quen mua sắm cũng có sự chuyển dịch. Người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm doanh nhân trẻ và giới đầu tư, ưu tiên các cỗ máy có giá từ 150-8.000 USD, bền bỉ, dễ sử dụng, phù hợp nhiều bối cảnh hơn là mang tính đầu cơ.

Omega Seamaster Planet Ocean (8.000 USD) hay Tudor Black Bay 58 (4.500 USD) được xem là lựa chọn cân bằng giữa giá trị và an toàn đầu tư. Các thương hiệu như Nixon Time Teller (150 USD), Citizen Super Titanium (650 USD) hay Vaer (179-1.099 USD) lại hấp dẫn người trẻ nhờ thiết kế gọn gàng, độ bền cao và tinh thần năng động.

Theo các chuyên gia, đây là biểu hiện của xu hướng “ít biểu tượng, nhiều giá trị sử dụng”, khi người mua ưu tiên cảm giác thoải mái và công năng hơn là thương hiệu.

Cơn sốt đầu tư Rolex sẽ hạ nhiệt?

Tuy nhiên, theo cây bút Bilal Khan từ GQ, ngành đồng hồ vẫn thiếu đi sự hài hước và dám tự trào. Giai đoạn 2015-2020 từng có vài điểm sáng hiếm hoi như Konstantin Chaykin Joker (2017), Richard Mille Bon Bon Collection (2018) hay thương hiệu ấn tượng nhất là H. Moser & Cie., với hàng loạt mẫu châm biếm như Concept Dial không logo (2015), Swiss Alp Watch “nhái” smartwatch (2016) đến Swiss Mad Watch làm bằng phô mai, phản đối nhãn “Swiss Made”.

Moser thậm chí còn tung quảng cáo From Father to Son? để nhại slogan của Patek Philippe, thái độ châm biếm được Khan đánh giá là “liều thuốc cần thiết” cho ngành công nghiệp vốn quá nghiêm túc.

Dự đoán về xu hướng tiêu dùng năm tới Kristian Haagen từ Chrono24 cho rằng các tín đồ sẽ tiếp tục hướng đến thiết kế tinh giản, tính ứng dụng và sự thoải mái. Các thương hiệu tập trung vào giá trị thật và câu chuyện thương hiệu thay vì chạy theo “trend” sẽ là những cái tên dẫn đầu.

Chuyên gia cho rằng cơn sốt đầu tư Rolex đang hạ nhiệt tới năm sau. Ảnh minh họa: Hodinkee.

Cơn sốt đầu cơ quanh các mẫu “đầu tư” như Rolex Daytona đang hạ nhiệt. Người mua dần quay lại với đam mê thuần tuý, chọn cỗ máy thời gian vì yêu thích, không vì lời khuyên hay kỳ vọng sinh lời. Đây được xem là tín hiệu tích cực, giúp thị trường trở lại trạng thái cân bằng và bền vững hơn.

Bên cạnh đó, năm 2026 được kỳ vọng chứng kiến những cú tái xuất lớn, điển hình như Louis Vuitton tiếp tục kể chuyện bằng ngôn ngữ chế tác tại La Fabrique du Temps, trong khi Universal Genèvem dưới sự dẫn dắt của Georges Kern, có thể tung bản thương mại mới của Polerouter sau khi kỷ niệm 70 năm dòng đồng hồ này. Giới sưu tầm cũng đồn đoán Rolex sẽ hồi sinh Milgauss, mẫu ra đời từ năm 1956.

Ngoài ra, các sự kiện như Watches & Wonders Geneva 2026 được dự đoán sẽ quy mô hơn bao giờ hết.